Фото железной беседки своими руками

Как построить землянку своими рукамиЗемлянка может использоваться как временное жилище, как подсобка или как сарай. Если Вы решили построить себе дом, неподалеку от выбранного места можно построить землянку своими руками, в которой можно жить в период возведения дома.

В сравнение с другими постройками она имеет ряд несомненных преимуществ: для нее не нужно строить фундамент, в качестве внешних стен у нее земля, укрепленная досками, строительство займет не больше месяца (опытные строители могут справиться и за 2 недели), за счет засыпки землей со всех сторон, включая крышу, внутренние помещения прекрасно сохраняют тепло. Землянка не имеет окон, а входная дверь небольших размеров, что также способствует сохранению тепла. Правда, узкий дверной проем и отсутствие окон делают внутренние помещения плохо освещенными, но с этой проблемой легко справиться, о чем речь пойдет ниже.

Стоимость землянки также значительно ниже, чем наземной постройки. Грамотно построенная землянка может использоваться в качестве жилища не только летом, но и в холодное время года. Для этого в ней предусматривается установка печки или «буржуйки».

Как построить землянку с печкой?

Рассмотрим более подробно, как построить землянку своими руками ее особенности конструкции и этапы возведения. Для примера возьмем землянку военного образца. Для ее строительства разработан типовой проект, который можно взять за основу, при необходимости изменив размеры постройки и внутреннюю планировку. По полученному плану рассчитываются расходы стройматериалов, которые необходимы для землянки. Заказ и доставку всех материалов лучше организовать сразу, а не по мере надобности – это позволит сэкономить не только время, но и деньги. При доставке обязательно проконтролируйте качество привезенных материалов и их количество. Строительство землянки своими руками лучше вести не в гордом одиночестве, а вдвоем, лучше втроем, потому что далеко не все работы можно сделать самостоятельно, например, забросить шестиметровый деревянный брус на трехметровую высоту.

Как выбрать место для строительства землянки?

Место для землянки нужно выбирать, учитывая ряд факторов: розу ветров, ориентацию по сторонам света, уровень залегания грунтовых вод, особенности ландшафта. Если землянка впоследствии будет находиться в пределах земельного участка рядом с домом, сам участок лучше распланировать заранее, нанеся на него все постройки. Землянка обычно располагается на вершинах склона, где грунтовые воды находятся достаточно глубоко. Если местность ровная, уровень залегания вод нужно обязательно учитывать. Нельзя заглублять землянку в землю, если воды находятся близко к поверхности.

Расчет и закупка материалов

Расход материалов для строительства определяется по плану. Лучше все материалы подсчитать сразу, а также сделать небольшой запас на случай брака. Брак обязательно будет как среди готовых стройматериалов, так и в результате строительства, особенно, если Ваш строительный опыт стремится к нулю. Часто длина брусьев не соответствует нужной длине (плюс-минус 5 мм), кромки досок оказываются неровными, что усложняет их стыковку и т.д. Кроме того, не всегда получается с первого раза отрезать брус или доску нужного размера. Так что некоторый процент брака обязательно должен учитываться при расчетах. Закупать тоже лучше все и сразу, чтобы потом не тратить время на поиски нужных материалов, отрываясь от строительства, а также не тратить денег на дополнительную доставку.

При выборе материалов нужно учитывать некоторые особенности. Например, что стандартная длина бруса или доски составляет 6 м, тогда как по факту она немного больше – 6,05-6,15 м. Что касается качества древесины, лучше отказаться от досок сероватого оттенка, или же сразу покрыть их специальным антисептиком, чтобы защитить от гниения.

Особое внимание нужно уделить выбору рубероида. Он ни в коем случае не должен хранится на открытых площадках – только в помещениях, где будет защищен от прямых солнечных лучей. Под действием солнца рубероид может спечься, что хорошо заметно на торцах свернутых рулонов. Рулоны рубероида должны быть круглыми, сплюснутые же рулоны говорят о низком качестве материала.

В качестве крепления Вам пригодятся гвозди разной длины (наиболее востребованные 80 и 125, а также 100 и 200) и скобы. Крепежей, как известно, много не бывает, и они всегда пригодятся в хозяйстве, поэтому их лучше взять сразу много, чтобы не пришлось во время строительства все бросать и бежать их докупать.

Инструменты для возведения землянки

О необходимых инструментах тоже лучше позаботиться заранее, чтобы в нужный момент все было под рукой. Инструменты нужно выбирать качественные и удобные. Если Вы раньше никогда ничего не строили, воспользуйтесь приблизительным списком для закупки инструментов, приведенным ниже.

Итак, Вам понадобятся:

  • лопаты. Лучше несколько и разных размеров: одну штыковую обычную, одну штыковую легкую, одну плоскую и одну маленькую;
  • пилы по дереву. Они бывают разного назначения: для поперечного и продольного распила. Экономить на и качестве не стоит, лучше сразу взять хорошие с закаленными зубьями. Нужно также учитывать, что для разных материалов используются разные пилы. Кроме того, пила должна быть удобной – деревянная ручка может очень быстро натереть мозоли на руках;
  • топор. Обратите внимание на крепление самого топора к топорищу, оно должно быть прочным, сам топор расклиненным и острым. Топорище должно быть удобным, хорошо ложиться в руку;
  • долото;
  • стамески;
  • ручная дрель или коловорот;
  • строительные уровни разной длины;
  • рулетка;
  • молоток;
  • рубанок;
  • кувалда;
  • степлер;
  • деревообрабатывающий верстак;
  • лестницы;
  • ножи;
  • гвоздодер;
  • разные мелочи вроде карандашей, линеек, угольников и т.д.

Техника безопасности во время строительства

Во время строительных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Надежная фиксация лестниц и креплений, максимально ровная поверхность стройплощадки, качественный инструмент, выполнение правил электробезопасности, использование защитных средств при работе с электроприборами – все это поможет сделать работу безопасной. Наличие аптечки – еще одно важное условие. В ней обязательно должны быть бинты, мази от ушибов или ожогов, дезинфицирующие средства, пластыри и т.д. Строительство может вестись далеко от населенных пунктов, а первую медицинскую помощь оказывать нужно сразу.

На протяжении всего периода строительства нужно в прямом смысле слова жить на стройплощадке, иначе стройка может затянуться на неопределенный срок. Это требует наличия минимальных жилых условий: крыши над головой, тепла и возможности приготовить себе еду. Поскольку строительство занимает времени около месяца, летом можно обойтись палаткой, керосинкой, самоваром, небольшой газовой плитой. Продукты можно хранить в выкопанном холодильнике.

Строительство землянки

Теперь перейдем к непосредственному описанию процесса возведения землянки. Очень важно приступать к строительству тогда, когда все продумано и просчитано до мелочей. Даже небольшие просчеты могут потянуть за собой тяжелые последствия.

Котлован под землянку

Для начала на расчищенном участке наносится разметка. Делать разметку нужно с высокой точностью, ориентируясь по длине диагоналей полученного прямоугольника – они должны быть одинаковыми, максимально допустимая погрешность 1 см. Верхний шар земли – дерн – нужно аккуратно снять, в последствии он будет использоваться для крыши. Контролировать нужно одновременно верхнюю границу котлована и периметр дна. Сначала котлован выкапывается согласно с нанесенной разметкой на заданную глубину, после чего формируются вертикальные откосы. Внутренние размеры землянки должны выбираться с учетом обшивки. Для контроля величины углов котлована удобно пользоваться соотношением сторон прямоугольного треугольника 3:4:5, конечно, если стороны Вашей землянки кратны этим числам. То есть, если две стороны прямоугольника имеют длину соответственно 3 м и 4 м, то диагональ должна быть 5 м. При таких соотношениях угол между сторонами будет прямой.

Как правильно рыть котлован

При выкапывании котлована может произойти обвал земли по краям, что может стать причиной проседания стропил в последствии. Чтобы такого не произошло, нужно сначала котлован выкопать с помощью экскаватора, а потом выровнять дно и откосы лопатами. Нужно учитывать, что экскаватор выкапывает землю ковшом по дуге, в результате чего практически невозможно получить ровную поверхность. Поэтому сначала нужно выкопать котлован, немного не доходя до нижней отметки глубины, а потом лопатой вручную докопать до нее и выровнять дно.

Стены землянки обязательно нужно укрепить. Для этого вдоль откосов в землю забиваются колья (брусья 50 или 100), между ними и стенками должен быть зазор для одежды (доски 25). Одежда нужна для укрепления откосов, она закладывается в зазор и плотно прижимается клиньями.

Установка опорных столбов

Следующий шаг – установка брусьев. Четыре бруса по 3 м каждый вкапываются в дно котлована. Перед их установкой на торцы гвоздями 150 крепится пятка — доска 40 длиной 50 см. Пятка служит опорой для бруса и увеличивает площадь его соприкосновения с землей. Снизу столб с пяткой обрабатываются зеленым Сенежем на высоту 0,6 м. Под столбы выкапываются ямы глубиной 0,5 м вдоль одной линии, в них устанавливаются столбы и тщательно выравниваются по вертикали, потом закапываются и трамбуются. Особое внимание нужно уделить тому, что верхушки столбов должны находится на одном уровне, что проверяется гидроуровнем. Чтобы этого добиться, нужно сначала установить первый столб, а потом, равняясь на него, все остальные. Столбы нужно брать с небольшим запасом по длине. Сравнивая их с первым столбом, на них делаются отметки, по которым отрезается лишнее. Это наиболее простой способ привести все столбы к одной высоте с наименьшими затратами сил и времени. Есть и более трудоемкий способ, который предусматривает подсыпку или удаление земли из ям под столбами, для чего их нужно постоянно вынимать, а потом опять устанавливать, а ведь они совсем не легкие. Можно также подкладывать пластины под прогоны, чтобы уравнять столбы по высоте.

На верхние концы столбов крепятся по две доски 40 с каждой стороны длиной 0,6 м. Эти доски – направляющие для прогона. Они будут фиксировать его, удерживая от смещения по горизонтали. Доски прибиваются гвоздями 150 или 125, как и пятки.

Установку прогона лучше осуществлять втроем или вчетвером, поскольку он довольно громоздкий и тяжелый. Кроме того, размеры бруса не всегда точные – где-то он шире, где-то уже. Для его установки в направляющие нужно хорошенько поработать кувалдой, а также для надежности закрепить его гвоздями 200.

Монтаж стропил

После установки прогона можно приступать к монтажу стропил. В нашем примере крыша состоит из 18 стропил из бруса 150 мм. Для их изготовления понадобилось 9 брусьев, распиленных пополам. Не нужно сразу отпиливать брусья расчетных размеров – лучше после монтажа отпилить лишнее.

Вдоль краев котлована размечается место вкапывания бруса 150 мм, в который будут упираться стропила. Этот брус будет ограничителем их перемещения по земле. Брус предварительно нужно обработать Сенежем. Под сами стропила подкладывается доска 40 длиной 6 м, которая служит для них опорой, защищает от проседания в грунт и равномерно распределяет нагрузку.

Вдоль прогона делаются пазы для крепления стропил и их фиксации в заданном положении. Угол наклона в пазах – 45 градусов. Вместо пазов можно прибить доски-направляющие. Для надежности стропила скрепляются между собой в верхней части. Расстояние между соседними стропилами составляет 0,5 м, над предбанником – 2 м. При формировании стропильной системы нужно заранее предусмотреть место установки печки и ее трубы. По нормам расстояние от трубы до деревянных конструкций не должно быть менее 25 см. Например, для печи «Теплодар», диаметр трубы которой 10 см, расстояние между стропилами должно быть не менее 60 см. В противном случае древесина должна обрабатываться специальным противопожарным составом и закрываться фольгой или другим негорючим материалом. Кстати, это же касается и стен, которые тоже сделаны из деревянных досок. Если нормативные расстояния не выдержаны, между печкой и стеной можно выложить из кирпича защитный барьер, уменьшающий противопожарные разрывы в 3-4 раза.

Соединение стропил

Для лучшей фиксации стропила соединяются между собой монтажными пластинами в верхней части. Всего понадобится 10 пластин, которые крепятся шурупами 120 мм. Чтобы ускорить и облегчить процесс, можно использовать шуруповерт, если он, конечно, есть. Также удобнее сначала скрепить между собой стропила, а уже потом устанавливать их на прогон. Вместо пластин и шурупов можно использовать доски 40 и гвозди 120. В этом случае перед тем, как забить гвозди, нужно сначала просверлить под них отверстия, иначе доски могут треснуть.

На этапе установки стропильной системы нужно параллельно установить дверные коробки входа в землянку (предбанник) и в жилую зону. Если этого не сделать сразу, потом могут возникнуть сложности, кроме того, коробки немного разгрузят стропильную систему, приняв на себя часть нагрузки.

Строительство крыши землянки

Каркас землянки полностью готов, и можно приступать к обрешетке стропильной системы. В качестве обрешетки используются доски 40 в количестве 40 штук – по 20 штук на каждый скат крыши. Обрешетка делается сплошная, доски крепятся впритык без зазоров и щелей. Но это в идеале, в реальности понятие «сплошная обрешетка» довольно приблизительное. Доски далеко не всегда имеют ровные края и прямые углы, поэтому состыковать их между собой без зазоров проблематично. Для этого можно использовать клинья, что дает хороший результат, но значительно продлевает процесс. Обрешетка крепится к стропилам гвоздями 125 или 150 – по одному гвоздю на стропило, а в боковые стропила – по два.

Если начинать прибивать обрешетку сверху, ориентируясь на первую доску, последняя нижняя доска может не вписаться в оставшийся зазор, и ее придется подгонять по размерам. Начиная обшивку крыши снизу, подгонять придется размеры верхней доски, что проще. В любом случае недостатки и неточности конструкции требуют дополнительных подгонов размеров.

Перед монтажом кровельного материала (рубероида) нужно установить трубы в землянке – две трубы для вентиляции и одну для печки. Под места врезки в крышу желательно сделать шаблоны. Трубы для вентиляции представляют собой канализационные пластиковые трубы с диаметром 100 мм. Одна труба устанавливается около земли, вторая – в верхней точке крыши (около конька). Труба печки врезается в соответствии с нормами, а также с местом расположения самой печки. Покупается она отдельно от печки, по своим качествам она не должна греться, чтобы избежать утечки тепла.

Крыша из рубероида

Рубероид настилается на обрешетку в два слоя: вдоль крыши и поперек. Рубероид, как теплоизоляционный материал, защитит внутренние помещения землянки от влаги, а также поспособствует более быстрому их просушиванию за счет нагревания на солнце. Для расчета количества рубероида нужно подсчитать площадь скатов крыши. В нашем примере общая площадь крыши 36 м2, а если укладывать рубероид в два слоя – 72 м2. Один рулон рубероида рассчитан на 15 м2, с учетом возможного брака – 12 м2. Итого, количество рулонов – 6. Крепится рубероид скобами. Если по ряду причин нельзя сразу же настелить рубероид, нужно хотя бы закрепить на крыше пленку, чтобы защитить древесину от влаги и просушить землянку изнутри.

Наружная отделка землянки рубероидом

Теперь можно начать отделку землянки. Задний торец не нужно зашивать до самого конца, зазор в верхней части в 2-3 доски будет способствовать лучшей вентиляции. Передний торец не зашивается совсем, иначе будет чересчур темно, это можно сделать в самом конце строительства.

Внутренняя отделка землянки и мебель

Что касается мебели, ее вполне можно сделать самостоятельно. Для более-менее комфортных условий достаточно стола, скамейки, кровати и полок. Скамейку можно сделать с откидным сидением, под которым можно хранить вещи (вроде небольшого сундука). Кровать по своей конструкции – это деревянный каркас на ножках, покрытый сверху досками 40. Доски можно прибить к каркасу, а можно просто положить, чтобы при необходимости их легко было снять, например, для просушивания.

Как сделать стол для землянки

Чтобы сделать стол, вкапываются в землю два бруса 100 мм, и сверху к ним прибивается доска 40. Вторая «сороковка» прибивается к стене. Эти две доски являются опорой для досок, образующих столешницу. Все размеры предметов мебели подбираются так, чтобы не загромождать жилое пространство.

Двери нужно устанавливать сразу же после возведения каркаса до обшивки торцов и стен, иначе могут возникнуть сложности и придется демонтировать обшивку. Если же сразу двери установить не получается, нужно хотя бы подготовить место для крепления петель и врезки замка.

Засыпка землянки землей проводится в самом конце строительства, когда постройка полностью готова. Засыпать лучше вручную – хоть и дольше, зато аккуратнее. Последовательность следующая. Грунт, слегка увлажненный, нарезается пластами толщиной до 15 см и выкладывается на крышу, как черепица. Обычно хватает одного такого слоя, но можно сделать и два, хотя это довольно сложно и долго. Сухую землю использовать практически невозможно. Можно также засыпать крышу с помощью совковой лопаты, как бы насыпая горку. Этот способ не менее трудный и продолжительный, но результат от него лучше, кроме того, можно контролировать толщину земляного слоя.

Поскольку землянка не имеет окон, нужно сразу подумать о способе ее освещения. Есть несколько вариантов: лампа с солнечной батареей, аккумуляторная лампа или свечи. Лампа с солнечной батареей имеет мощность в 2-3 свечи и неплохо освещает внутреннее помещение практически полностью. Батарея заряжается на протяжении дня и может работать около 11 часов, если день был солнечный. В пасмурный день зарядки хватает максимум на 7 часов. Летом такой лампы хватает, а вот зимой нужно будет или использовать больше ламп, или увеличивать емкость батареи, или искать другой способ освещения.

Аккумуляторная лампа заряжается от сети на протяжении 14 часов и работает около 6 часов, что тоже маловато для зимнего периода.

Свеча – самый дешевый вариант. Ее хватает для освещения небольшого пространства, например, стола. Дальние углы она вряд ли охватит.

Обычно сочетают несколько вариантов освещения в зависимости от времени года, а также назначения землянки.

Отопление, как было сказано выше, обеспечивается печкой «Теплодар». Она довольно быстро прогревает небольшое помещение землянки. Чтобы уменьшить потери тепла, нужно установить регулированную вентиляцию, обязательно сделать обваловку и максимально снизить количество щелей.

Я уверен, что теперь вы знаете, как построить землянку своими руками и в случаи необходимости сделаете это без каких либо проблем.

Партизанская землянка. Видео


Источник: http://postroy-sam.com/kak-postroit-zemlyanku.html


Закрыть ... [X]

Тепловой щиток для печи своими руками: фото Своими Как самой сделать розетку



Фото железной беседки своими руками Новые идеи для дачи своими руками - фото. i-remo
Фото железной беседки своими руками Навес из металлопрофиля своими руками: фото
Фото железной беседки своими руками Садовые качели своими руками в фотографиях
Фото железной беседки своими руками Двуспальная кровать своими руками - чертежи и фото
Фото железной беседки своими руками Мангал своими руками: из металла и кирпича
Фото железной беседки своими руками Sql запрос в Delphi t - Форум
Фото железной беседки своими руками Вентиляция в бане: схема, устройство и как правильно сделать
Фото железной беседки своими руками Выбираем классические мужские брюки
Изготовление стеклопластика Как перенести адресную книгу из Bat в Outlook Как сгруппировать объекты в Word 2007 Как сделать воздушный шарик без гелия? Как сделать презентацию в PowerPoint Книга Алые паруса читать онлайн Александр Грин